Carnet de voyages

Dubaï : la ville de tous les possibles

Sun, 06 Oct 2024 18:28:00 +0200

La Marina de Dubaï

Je n'avais jamais posé les pieds au Moyen-Orient. Et c'était d'ailleurs une attente de ma part : essayer de comprendre pourquoi de nombreux français décidaient un jour de poser leurs valises à Dubaï notamment. Qui n'a jamais vu ces influenceurs vanter la qualité de vie des Émirats Arabes Unis ? Je n'ai passé que 5 jours sur place, c'est donc un avis très subjectif que je partage avec vous. Complété cependant par de nombreuses conversations avec des expatriés, sur place depuis de nombreuses années.

Dubaï : première ville des Émirats Arabes Unis

Wikipedia

Près de 10 millions d'habitants dont 90% sont immigrés, plus de 130 nationalités qui se côtoient chaque jour : les Émirats Arabes Unis, et plus précisément Dubaï sont un exemple d'entente entre les peuples. Et c'est d'abord ce que je retiens : à une époque où les sujets sur l'immigration occupent une large part médiatique dans nos contrées, il est intéressant de noter que, quelque part dans le monde, quelques irréductibles non gaulois narguent les pays du monde entier en leur disant : "bah oui, tout le monde peut s'entendre". Bon, dans les faits, c'est évidemment plus nuancé. Mais ici, les enfants sortent de l'école complètement multiculturels. Ce sont des enfants du monde. Avec une ouverture sur le monde.

Le pays est divisé en 7 émirats : Abu Dhabi, la capitale administrative, Ajman, Sharjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras Al Khaïmah et Umm al Qaïwaïn10. Dubaï est la ville la plus importante avec 3 millions d'habitants. Bien que fondée au 18ème siècle, ce n'est qu'en 1971 qu'elle prend son essor. Imaginez : en 1980, elle ne comptait que 260 000 habitants. Sa population a été multipliée par plus de 10 en 40 ans !

Dubaï : une ville sans limites

Je vais être direct : je ne pourrais pas vivre à Dubaï. Avec le temps, j'avoue être bien plus attiré par les choses simples de la vie et, surtout, authentiques. La totalité des français que j'ai rencontrés sur place, des dirigeants pour la plupart, sont tous heureux de vivre ici. Les raisons sont multiples et très faciles à comprendre : le soleil toute l'année, les salaires, le dynamisme, l'ouverture sur le monde, moins de fiscalité... Ici, on a l'impression que tout est possible. Et d'une certaine façon, ça l'est : Dubaï et toute la région ont relevé ce défi incroyable de dompter le désert. Même si tout paraît "artificiel", que tout semble importé d'ici ou là, ça reste plutôt très réussi. Il y a de la verdure, des arbres, des oiseaux, des plages... Un centre urbain, des métros, des tramways, des routes, des parcs d'attraction : rien ne manque.

Honnêtement ? C'est bluffant. Oui, ça interroge, car oui ça demande des moyens considérables. L'eau courante ? Aucun problème : une usine s'occupe de dessaler l'eau de mer. L'énergie ? N'oublions pas que les Émirats font partie des plus gros exportateurs de pétrole au monde. Leur fortune est colossale. Pour toute personne attirée par le business, c'est clairement "the place to be". Mais attention, vivre à Dubaï se mérite. Par exemple, vous ne pouvez pas rester plus de 20 jours sans emploi. Au-delà, votre visa expire et vous devez quitter le pays. La concurrence est rude et pour survivre il faut travailler beaucoup et très fort. Les loyers sont très chers et ils sont payables d'avance sur un an. Réseauter est nécessaire et c'est évidemment mieux si vous gagnez très bien votre vie. Car, oui, il y a moins de taxes qu'en France. Cependant vous devrez débourser de grosses sommes pour vous loger, financer votre mutuelle, l'école des enfants... Bref, vous l'avez compris : il n'y a pas tellement de place pour les dilettantes.

Dubaï, Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis : le pire comme le meilleur ?

Je suis arrivé en plein conflit Israëlo-Palestinien. Mon avion a d'abord été annulé et j'ai bien cru que je ne pourrais pas me rendre sur place. Au final, un vol a été affrété avec un nouvel itinéraire. C'est donc sans encombres que je suis arrivé à Dubaï avec cette première question : la position des Émirats dans ce conflit. La réponse, claire, nette, précise : neutralité absolue. Non pas que ça les indiffère, mais ça n'est juste pas leurs affaires et, il me semble, leur enjeu n'est pas là. Les émiratis sont très intelligents. Cultivés. Ils ont compris depuis bien longtemps que l'avenir est lié à leur capacité à s'ouvrir au monde. A être audacieux. A s'élever et montrer qu'ils sont capables. Tout autant que les occidentaux. Avec les occidentaux. Dubaï vit à fond et repousse sans cesse ses limites. En voici quelques exemples très concrets. Attention : il est très facile de juger et de rester sur une pensée "occidentale" et avoir l'impression que c'est complètement décalé et inadapté. C'est évidemment plus "gris" que ça.

Ski Dubaï : une aberration écologique ?

Imaginez : il est 14h00. Dehors, il fait 40°C. Vous ne marchez pas deux mètres que vous êtes en nage. Vite, vous vous abritez dans un centre commercial, climatisé. Et là, au beau milieu de ce complexe, une piste de ski. Attention, pas une petite piste, non : une piste de 400 mètres de long, avec de la neige qui tombe par intermittence, des luges, des remontées mécaniques :

Ski Dubaï

Crédit photo : Vincent Delourmel

Une aberration ? Un bras d'honneur à l'écologie ? Ils vous répondent que c'est la demande des gens. Et que de toute façon, soit ils skient sur place, soit ils prennent l'avion pour aller skier. Par ailleurs, il semblerait que l'eau récupérée de cet ensemble serve à alimenter la climatisation du complexe commercial qui est déjà très grand (même si ça n'est pas le plus grand). En tout cas : vous pouvez skier à Dubaï, pour de vrai, et ils organisent même des semaines scolaires pour les enfants. Et puis, ils savent vous rappeler que par chez nous il y a des patinoires. C'est pas faux.

Dubaï Mall : le plus grand centre commercial au monde

800 000 m² : c'est l'équivalent de 200 terrains de football. 1200 boutiques. Voilà en résumé Dubaï Mall : un endroit tellement grand que vous vous y perdez. Il y a de nombreux niveaux, des ramifications... Bienvenue dans l'antre de l'hyper consommation. L'endroit est très fréquenté car il y fait une température agréable, permise évidemment par le "miracle de la climatisation". Vous pouvez y passer la journée pour :

flâner de boutiques en boutiques ;
aller au cinéma ;
faire de la patinoire ;
vous restaurer ;
contempler les poissons de l'immense aquarium ;
et même faire du sport.

Une patinoire

1200 boutiques

Un aquarium

Situé en plein centre de Dubaï, relié par le métro, ce centre commercial est très prisé toute la journée. Vous pouvez aussi vous payer une petite heure de détente dans un sauna, un salon de massage... Je retiens cette capacité à attirer dans un même lieu toutes les marques du monde et proposer une vraie vitrine de nombreux pays.

Burj Khalifa : la plus haute tour au monde... Parmi d'autres gratte-ciels !

Curieusement, c'est de loin que vous mesurez le mieux la taille de Burj Khalifa : 828 mètres. Par comparaison, la Tour Eiffel c'est 312 mètres. Il y a de nombreux gratte-ciels à Dubaï, comme dans de nombreuses cités d'affaire. Je pense à New-York, Hong-Kong, Singapour. Mais celle-là est vraiment, vraiment impressionnante. Je ne l'ai pas visitée, par manque de temps. Mais de ce que j'ai compris, elle est habitable. 160 étages répartis entre des logements, des bureaux, un hôtel de luxe, comme c'est souvent le cas dans ces bâtiments qui sont, en soi, des petites villes avec 35 000 personnes pour cette seule tour !

Des gratte-ciels, vous en trouvez un peu partout :

Burj Khalifa, 828 mètres de hauteur

Marina Dubaï

Autres gratte-ciels

Je ne sais pas ce qui motive les gens à vivre dans un gratte-ciel et plus globalement dans une tour de cette taille. Les séances de copropriétés doivent être assez cocasses. D'un autre côté, comment ne pas rester bouche-bée devant une telle prouesse technique ?

Abu Dhabi : la ville toute en retenue... En apparences !

A 150 km de Dubaï la clinquante, Abu Dhabi se veut plus sérieuse, plus sage. Du moins en apparence. C'est vrai qu'à l'arrivée, il y a cette impression de calme en comparaison avec Dubaï. La capitale des Émirats soigne son image, sans doute à l'image de la famille qui la gouverne. Et en même temps, vous y trouvez le plus beau palace de la région, Emirates Palace, mais aussi le Louvre, devenu marque pour l'occasion avec son avenue Jacques Chirac et la grande Mosquée, majestueuse.

Emirates Palace

Bienvenue dans un hôtel classé... 7 étoiles ! Ou plutôt auto-proclamé 7 étoiles. Émirates Palace est donc un palace et, comme tous les ,c'est un hôtel 5 étoiles. Maintenant si vous le comparez avec le Ritz, clairement on n'est pas sur le même niveau. Le Ritz est magnifique. Emirates Palace est somptueux avec son marbre omniprésent, l'or etc :

Emirates Palace

Vue sur la mer

L'intérieur

C'est le luxe + + +. Après, évidemment, je ne peux m'empêcher de penser que dans cette même région, au Yémen, des gens meurent de faim tous les jours...

Le Louvre

Vous le saviez probablement car l'événement avait fait grand bruit : le Louvre s'est installé à Abu Dhabi et il fallait absolument que j'aille le voir. Ne sachant pas trop à quoi m'attendre, le taxi me dépose près d'un grand dôme qui n'a donc rien à voir avec les pyramides de Paris. Ici, l'image est plutôt celle d'un musée moderne, tourné vers le futur. L'exposition permanente est très intéressante car elle retrace l'histoire de l'humanité à travers plusieurs cultures :

Le dôme du Louvre

Une architecture moderne

Une collection permanente

Une belle découverte et encore une fois une preuve de cette ouverture vers le monde et la culture pour tous. Top !

La Mosquée Cheikh Zayed

Pour tout vous dire, j'ai rarement vu un bâtiment aussi beau. Peu importe qu'il soit religieux, quand vous vous retrouvez devant cette Mosquée, vous ne pouvez que rester subjugué. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je me retrouve dans une église, une cathédrale ou autres lieux de culte, je ne peux m'empêcher d'imaginer le temps et les efforts nécessaires à sa construction. Il a fallu d'ailleurs 12 années de travaux pour construire la mosquée Cheikh Zayed que le grand public peut visiter. Petite anecdote : quand j'ai voulu y entrer, on m'a demandé de rebrousser chemin et d'entrer plus loin, par un centre commercial souterrain ! Et en effet, vous devez d'abord vous enregistrer, puis traverser le centre commercial (des fois que vous auriez besoin de quelque chose) et ensuite de longs couloirs où des photos retracent l'histoire de sa construction.

La Mosquée Cheikh Zayed

L'intérieur contient le plus grand tapis artisanal au monde

Le saviez-vous ? Si vous voulez résider à Dubaï, vous devez absolument appartenir à une religion. Être athée n'est pas souhaitable. Et quelle que soit votre religion, vous serez bien accueilli.

Dubaï, une ville tournée vers le monde... Et les autres !

Comme je l'écrivais plus haut, je ne vivrais pas à Dubaï. Y séjourner pour un projet, ou quelques jours de détente, soit. Mais le rythme de la vie, la chaleur écrasante la moitié de l'année ainsi que l'impression que tout est conçu comme un parc de loisirs auraient tôt fait de me lasser.

Le service à tous les étages...

Maintenant, il faut bien reconnaître l'inimitable efficacité des gens sur place : que ce soit pour attraper un taxi, les personnes à l'accueil de l'hôtel, le personnel ménager, les restaurateurs, les chauffeurs... Tous ont le sourire et tous ont à cœur de vous rendre service. Et c'est très agréable. Plus que ça, Dubaï est LA terre du service à la personne. Par exemple, et c'est une bonne idée, la plupart des habitants se font livrer l'essence à domicile. Et pas en bidon, non : un petit camion citerne vient jusqu'à chez vous pour vous faire le plein et, éventuellement s'occuper de petites choses : changer les pneus ou vérifier leur pression etc.

...mais un manque d'infrastructures pour marcher.

Pour mon dernier jour sur place, j'ai voulu me rendre sur une plage à pied, du côté de Jumeirah. J'avais à peu près 20 minutes de marche théorique. Sauf que Dubaï n'est pas vraiment une ville marchable (sauf dans l'hyper centre). La balade aura été bien plus longue et parfois dangereuse. Or, moi, j'apprécie toutes ces villes qui privilégient la marche afin de permettre aux touristes (comme moi) de découvrir la ville en flânant.

Vue sur la Marina, en allant à Jumeirah

Quelle vue !

Vue sur Burj Al Arab

Que retenir de ces quelques jours passés à Dubaï ?

Premièrement, derrière la carte postale vendue par certains influenceurs se cache une réalité plus brutale : les places sont chères, la vie est chère et la concurrence est rude. Deuxièmement, Dubaï est une ville multiculturelle où il fait bon vivre : les gens sont très sympas et accueillants, peu ou pas de délinquance... Troisièmement, qu'on aime ou pas l'idée de cette méga ville, cette capacité à dépasser ses limites est inspirante. Comme je l'écrivais plus haut : c'est un peu la rencontre entre le pire et le meilleur. Chacun se fera une idée.

Je ne sais pas si j'y retournerai un jour. Toujours est-il que ça fait partie de ces endroits "business" à découvrir une fois dans sa vie, un peu comme Singapour ou New-York, histoire de rentrer tranquillement chez soi en se disant qu'au final, le calme c'est bien aussi...

Madagascar, l'île rouge

Tue, 13 Feb 2024 08:44:00 +0100

La latérite, présente en grande quantité dans le sol de Madagascar lui vaut ce surnom d'île rouge.

C'est d'abord pour des raisons professionnelles que je me suis rendu à Madagascar. Le réseau APM, présent partout dans le monde, m'a proposé deux interventions pour des dirgeants d'Antananarivo, la ville aux mille collines. J'en ai profité pour, ensuite, partir à la recherche de systèmes de mémoire locaux. Au-delà de cette recherche, toujours la même envie d'apprendre et de découvrir une culture différente.

Madagascar : une île aux ressources incroyables

Des maisons en campagne de Antananarivo

Madagascar est une immense île un peu plus grande que la France. Méconnue, me semble-t-il, à part à travers le dessin animé du même nom, elle fait partie de ces destinations coup de cœur qui méritent d'être partagées. Honnêtement, bien que voyageur dans l'âme, je ne m'y serais pas rendu spontanément. Et c'est souvent comme ça : je n'avais aucune vraie attente et la surprise a été totale.

Présenté comme l'un des pays les plus pauvres du monde, Madagascar est cependant une île dotée de ressources incroyables. Elle a vraiment tout ce qu'il faut pour être à la fois attractive et prometteuse. Ne serait-ce qu'au niveau du tourisme : la variété des paysages, ces couleurs et la gentillesse des Malgaches : autant d'atouts qui garantissent un chouette séjour. Le vrai problème se situe au niveau des infrastructures. Les routes, les moyens de communication ne sont absolument pas à jour. La circulation est juste infernale aux heures de pointe. Au-delà, le manque de moyens dans les écoles, la santé, et d'une façon générale dans le social expliquent largement pourquoi cette région n'est pas au niveau qu'elle devrait être. C'est donc un pays sous-développé avec un énorme potentiel. Et une population très jeune puisque l'âge moyen est d'environ 23 ans ! Composée d'environ 30 millions d'habitants, on estime que ce nombre va doubler d'ici 2050.

Antananarivo, la ville aux mille collines

Pour celles et ceux qui ont déjà voyagé en Afrique, on retrouve à Antananarivo cette ébullition typique de ces villes en plein essor : des voitures partout, du bruit, des gens qui traversent n'importe où et n'importe comment, une interprétation du code de la route très personnelle... Bref, un vaste "bordel" si vous me permettez l'expression.

Capitale de Madagascar, Anatananarivo est surnommée la ville aux mille collines. Très étendue, elle abrite plus de 3 millions d'habitants avec l'agglomération. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de visiter la ville. Par contre, j'ai pu profiter d'un chouette endroit, le Relais des Plateaux, dirigé par Nicolas et Fleur, les heureux propriétaires. Et à défaut de visite, ils m'ont largement présenté le fonctionnement de la région et du pays. Les membres du réseau APM, de leur côté, ont su me partager également leur histoire, leurs liens avec le pays et plus particulièrement avec Antananarivo. Au final, j'ai plutôt découvert la ville à travers les vitres des voitures qui me conduisaient d'un lieu à l'autre. Mais rien de gênant : je n'avais de toute façon pas prévu de m'attarder ici.

Deux interventions sur l'art de la mémoire pour une quarantaine de chefs d'entreprise locaux attentifs et participatifs m'ont permis de faire de belles rencontres. Parmi elles, Toky (prononcez "Touk"). Toky est venu me voir à la fin de la journée pour m'annoncer qu'il me suivait depuis l'âge de 15 ans sur Internet. Lui-même âgé de 35 ans aujourd'hui, j'ai rapidement fait le calcul : ça fait quand même un paquet d'années que j'ai démarré cette aventure web où je vous partage mes réflexions, voyages, stratégies. Et c'est évidemment très touchant de se rendre compte que je ne fais pas ça pour rien ;) . Au passage, je remercie les animatrices Tiana Lanto Rajoelisolo et Hanta Ramakavelo qui ont organisé ces journées et permettre leur succès.

De Antsirabé à Betafo

Et c'est justement Hanta Ramakavelo qui s'est chargée de me programmer un périple en dehors de Antananarivo. Ma demande était de pouvoir découvrir des systèmes de transmission d'informations. Idéalement des "outils et systèmes mémoire". Madagascar est composée de 18 ethnies et ça n'est pas évident de trouver des "méthodes anciennes" dont le rôle est de permettre la récupération de l'histoire d'une personne, d'un village, d'un pays.

Et c'est donc en prenant la direction du sud du pays que nous sommes partis. 170 km sur une route très empruntée, en mauvais état, pour un voyage d'environ 5h00 ! Oubliez l'autoroute, oubliez la distance : ici tout se calcule en temps.

Les paysages sont vraiment magnifiques. Difficiles à décrire ; ils alternent entre du vert, du rouge/ocre, du jaune. Des rizières à perte de vue donnent une couleur verte intense :

Antsirabé : ville thermale

Antsirabé

Antsirabé est une ville d'eau et... De sel : Antsirabé signifie "plein de sel" et on y retrouve une production de sel "gemme", a priori plus naturel et bio que d'autres sels. On y compte environ 300 000 habitants ; c'est une ville à taille humaine que j'ai trouvée très agréable avec énormément de pousse-pousses et de vélos. On y retrouve aussi un centre thermal. La température reste très supportable : nous sommes à 1500 m d'altitude et même en cette saison chaude, on ne dépasse pas les 25 degrés.

Région volcanique, les paysages sont très vallonnés même si la cité reste très plate. On doit son urbanisation aux norvégiens qui ont notamment fait construire des églises Luthériennes. D'ailleurs, au départ d'Antsirabé, notre destination est Betafo où se trouve la toute première église Luthérienne, construite en 1867.

Betafo : le village "plein de toits"

Nous sommes dans la région des hauts plateaux. En Malgache, "Be" signifie "plein". Et tafo "toit". Direction le village "plein de toits" pour une randonnée de 3h00 dans la campagne locale. Si je ne découvre pas de systèmes mnémoniques dans cette région, c'est en discutant avec Hanta et José, notre guide, que j'apprends qu'il existe dans le sud de l'île un art funéraire qui consiste à créer des statues et dont le rôle est de raconter l'histoire des défunts. Les aloalo sont associés au peuple Mahafaly.

Dès la sortie d'Antsirabé, on est tout de suite plongé dans le "vrai" Madagascar. De nombreux villages avec de nombreuses échoppes, mais aussi des familles entières d'agriculteurs qui passent une bonne partie de leur temps dans les champs, pendant que les enfants jouent dans la nature. La balade commence et José nous raconte l'histoire de la région, notamment le rapport à la terre et la culture du riz, du maïs et de bien d'autres légumes. C'est d'ailleurs une région légumière et pas une seule parcelle ne semble disponible. Tout est cultivé, exploité ce qui donne d'immenses étendues de verdures, de champs, de montagnes à étages. En grimpant une petite montagne, nous passons devant le groupe scolaire local. Il permet aux enfants du village, parfois situés à plusieurs kilomètres de là, de suivre un parcours scolaire de base qui, peut-être, leur permettra ensuite d'aller au collège et au lycée. La terre change de couleur et l'ocre domine. On croise des zébus qui tirent une charrette.

Encore quelques minutes de marche et nous voici arrivés au sommet. D'ici on domine deux vallées et on ne peut que constater l'étendue des cultures. L'ensemble est paisible et très joli :

Vue panoramique sur Befato

Nous sommes à mi-chemin. Au loin, on aperçoit notre destination finale. Pour y parvenir, nous continuons notre route sur un sentier de terre. Mais avant, José nous parle des nombreux tombeaux que nous croisons au sommet de la montagne, au plus près du ciel. Dans la culture Malgache, les membres d'une même famille sont enterrés ensemble. Pas de cercueil, le défunt est enveloppé dans un linceul de soie. Pour reconnaître les morts, on y accroche un objet rappelant la personne. C'est important car certaines familles pratiquent ce qu'on appelle ici "le retournement des morts" : le famadihana. Au bout de 3, 5 ou 7 ans, les morts sont exhumés, reconstitués et rhabillés. C'est un rituel qui, a priori, se veut familial et joyeux.

Au cours de notre descente, nous traversons des villages. C'est dimanche et les habitants reviennent de la messe pour certains. Pour d'autres, c'est l'occasion de pratiquer un "sport" très en vogue : la pétanque ! J'apprends que Madagascar a même été championne du monde en 2016 ! Les marseillais n'ont qu'à bien se tenir !

Des tombeaux à Madagascar

Les Malgaches et la pétanque : toute une histoire !

Nous touchons au but : nous apercevons l'église luthérienne, construite en 1867 par Nils NIELSEN. Cette église est importante car, depuis, plus de 2 millions de Malgaches se sont convertis à la religion luthérienne. Après l'avoir visitée, nous continuons notre visite jusqu'à une stèle racontant l'histoire d'un roi local, Andrianonitomponintany, trahi par un de ses frères qui a convaincu le roi de Antananarivo qu'il comptait l'attaquer. Le roi de Betafo, arrêté et jugé est mort par empoisonnement selon un procédé pour le moins curieux : condamné à boire du poison, son innocence aurait été reconnue s'il avait survécu. Comme vous vous en doutez, il a succombé à la mixture et repose désormais dans le tombeau visible ci-dessous.

Vue sur l'église luthérienne de Befato

Le tombeau du roi Andrianonitomponintany

Après le déjeuner chez l'habitant, une Malgache propriétaire d'un gîte, nous nous dirigeons vers le lac Tritriva. Après 10 km de route sur une piste défoncée, nous arrivons sur le lieu. Ce lac volcanique est sacré à Madagascar. Il est associé à de mystérieuses légendes locales. D'abord, en l'observant d'en haut, sa forme rappelle la forme de l'île. Bon, ok, il faut faire preuve d'un peu d'imagination, mais c'est amusant à constater.

Le lac sacré Tritriva

On raconte aussi l'histoire d'amour de deux amants maudits : Rabeniomby, issu d'une famille modeste et Ravolahanta, de sang royal. Et comme dans toute belle histoire d'amour, vous l'aurez compris, cette différence sociale était un frein à leur union. Mais l'amour triomphe de tout : ils décident donc de s'unir dans la mort. S'enveloppant dans un drap de soie, ils plongent dans le lac pour s'y noyer. La légende raconte qu'à leur mort, deux arbres entrelacés sont apparus, symbolisant les deux amants. Et que si ces deux arbres étaient séparés, ils se mettraient à saigner.

La légende du lac ne s'arrête pas là : il parait que lorsqu'un jeune homme meurt dans le village, l'eau passe au rouge. Et à chaque événement important sur l'île, la couleur de l'eau changerait également. Notez au passage, qu'il est strictement interdit de manger du porc avant et pendant la visite du site. Et si vous ne respectez pas cette mise en garde, alors vous finirez peut-être comme ce chinois qui, après en avoir mangé, s'est baigné dans le lac. Il s'y est noyé et on n'a jamais retrouvé son corps...

Retour sur Antsirabé

Il est temps de rentrer à Antsirabé. Cette immersion dans la vie locale Malgache est passionnante. Loin de représenter la vie à Madagascar, elle permet cependant de se faire une idée. Et de rappeler l'écart incroyable entre ce pays, où les gens sourient, s'adaptent, et des pays comme le notre où nous ne sommes pas toujours capables de prendre conscience de l'incroyable chance d'être né français.

J'aurais pu vous raconter ces moments furtifs où, de la fenêtre de l'hôtel, j'observe un petit garçon allongé sur le trottoir. Habillé bizarrement, sans chaussures. Il passe le temps. Ou plus exactement le temps passe sur lui. Ou encore ces enfants dans la campagne qui jouent avec de la boue et construisent des foyers imaginaires pour faire cuire de la nourriture imaginaire.

J'aurais pu aussi vous raconter ces gens qui, sur des vélos de fortune, transportent des bidons de lait. Ou encore ces villageois qui remontent de la seule vraie attraction locale : la messe. Endimanchés, ils sont vêtus de leurs plus beaux habits. J'ai eu parfois l'impression de remonter dans le temps. Jusqu'où ? 50 ans ? 100 ans ? Impossible à dire, mais j'étais loin de 2024. Dans tous les cas, ces expériences de vie permettent toujours de relativiser les petits tracas du quotidien et je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, de tenter l'aventure. Madagascar est un pays certes très pauvre, mais aussi très attachant. Je ne peux que vous encourager à vous y rendre et constater par vous-même !

En attendant, je vous propose de découvrir mon second article sur Madagascar et ma visite à la Maison d'Aïna.

Cusco, la ville Inca

Sun, 19 Jun 2022 09:54:00 +0200

Cusco, la ville Inca

C’est l’étape finale de mon périple. L’ancienne capitale du Pérou. Mais toujours la capitale Inca. Haut lieu d’histoire où on retrouve notamment le fameux Temple du Soleil qui a inspiré à Hergé l’album du même nom. Après Arequipa, à plus de 2000 mètres, Cusco se situe à 3200 mètres. Pour certaines personnes, l’adaptation est difficile. Heureusement, ça n’est pas mon cas...

Cusco, une ville hors du temps

Une péruvienne (a)typique

Petit clin d’œil amusant. A l’aéroport d’Arequipa, je tombe sur cette péruvienne, originaire des environs de Cusco et qui donne tout de suite le ton. Alors je vous rassure, ils ne sont pas tous habillés de cette façon, mais cette dame est l’image type de ce que je me représentais du monde péruvien, ou du moins des populations un peu reculées.

J’ai eu une drôle d’impression en arrivant sur place. D’abord, ce qui est étonnant, c’est que l’aéroport est dans la ville. Vous atterrissez au milieu de ce qui semble être un quartier. Puis, à ma descente, comme un silence ambiant. Autant le nord du pays est bruyant, avec tous ces klaxons, mouvementé, un brin agressif, autant ici tout semble s’être arrêté. Et puis il fait plutôt frais. Le temps est gris. La vie semble plus rude. Très différente d’Arequipa qui restera pour moi la plus belle ville de toutes au Pérou.

Cette fois c’est Gaëlle qui vient me chercher. Ancienne directrice de Piura, elle a repris la direction de Cusco. Elle a quitté la chaleur éternelle pour une culture éternelle.

Cusco est une ville très vallonnée que j’ai pris plaisir à découvrir. Une ville à l’ambiance sinon mystique au moins « magnétique ». Il a dû s’en passer des choses ici ! Rien que sa conception est étonnante. Attribuée à l'empereur Inca Pachacútec, elle est divisée en 4 et rappelle l'image d'un puma, animal sacré Inca (symbole de force, sagesse et d'intelligence) :

Plan de Cusco et...

...Sa ressemblance avec un puma !

Premier réflexe : découvrir la Plaza de Armas. Elle n’est pas très loin de mon hôtel. Je déambule dans les vieilles rues de la ville. On aurait vite fait de se perdre. Et puis, à un détour :

La cathédrale de Cusco

Plaza de Armas, église de la Compagnie de Jésus

C’est la première place des armes que je trouve aussi chargée. J’entends par là que la cathédrale est tellement imposante visuellement, sombre, massive, elle semble avoir tellement vécu qu’elle pourrait servir de décor à un film fantastique. La place elle même est très grande, très aérée. Et pour bien en profiter, le mieux c’est de monter pour s’offrir un panorama unique.

Et c’est justement au cours de cette ascension que vous prenez conscience du manque d’air à cette altitude. Au bout de quelques minutes, j’ai du mal à trouver mon souffle et je dois m’arrêter plusieurs fois. J’en profite pour découvrir quelques coins et recoins insoupçonnés :

Une des nombreuses cours intérieures...

...Et autres patios secrets.

Et tout à coup, un viaduc, une cascade...

Arrivé au sommet, la vue est superbe. Cusco est entourée de sommets arides et la ville semble s’étendre à l’infini :

Vue panoramique sur Cusco

La nuit tombe vite et, avec, la fraîcheur de la soirée. Les températures varient beaucoup en cette période de l’année : 20 degrés en journée, voire plus, et moins de 5 degrés la nuit. D’ailleurs prévoyez vraiment des vêtements chauds si vous passez par Cusco car il n’y a pas de chauffage dans les hôtels.

Le soir, déambuler dans les rues du centre historique, est un vrai enchantement. Ces ruelles pavées, étroites, qui montent et qui descendent, avec ces différents éclairages, c’est vraiment très sympa. Et comme pour tous les autres endroits quand je voyage, on me fait découvrir une crêperie. Une vraie, comme celle de Trujillo. Je veux dire où on utilise bien du sarrasin pour les galettes et du froment pour les crêpes. L’endroit est plutôt fréquenté par des français ; la décoration est bien pensée et pas du tout clichée.

Vieilles rues de Cusco

Crêperie la Bo'M

Les secrets du Temple du Soleil

A plusieurs reprises, je suis passé devant une des nombreuses églises de Cusco. Cette église a attiré mon attention à chaque fois. Je trouvais qu'il était difficile de la prendre en photo, mais je la trouvais singulière. J'étais loin de me douter qu'elle cachait le Temple du Soleil. Il s'agit de l'église Santo Domingo, construite sur les ruines du Temple du Soleil :

Eglise Santo Domingo

Idées reçues sur le Temple du Soleil

Tout d'abord, j'ai longtemps cru que le Temple du Soleil se situait au Machu Picchu. Peut-être la faute à Tintin ? La vérité, c'est que nous faisons l'erreur de penser qu'il n'existe qu'un seul Temple de ce type. En réalité, chaque ville ou lieu de type Machu Picchu abritait un lieu sacré, de culte, appelé "Temple du Soleil", à la gloire du dieu soleil. On retrouve ainsi les Temples de la Lune et du Soleil (les Huacas) à Trujillo etc. Ce qui est sûr, c'est que le plus important de tous se situait donc ici, à Cusco. En Quechua, ça s'écrit, s'appelle et se prononce "Coricancha" et signifie "enceinte de l'or". De là à faire le parallèle avec le mythe des "Mystérieuses Cités d'Or" ? Très probable ! Sauf que pour les Incas, l'or n'était pas aussi précieux que pour nous et servait surtout à orner les lieux de culte et autres objets afin de symboliser l'éclat du soleil :

Maquette du Temple du Soleil de Cusco

Je suis donc passé plusieurs fois devant cette église Santo Domingo sans le savoir et j'ai eu la chance de bénéficier d'une visite guidée de l'intérieur. Pour découvrir les vestiges du Temple du Soleil et les mystères de sa conception. Imaginez une construction anti sismique où tous les blocs de pierre, rigoureusement taillés on ne sait trop comment, se tiennent les uns aux autres par une conception légèrement pyramidale et le tout sans ciment ni béton :

Vestiges du Temple du Soleil

J'ai trouvé une vidéo courte mais très sympa pour vous en apprendre plus :

Cusco est une ville qui semble conserver encore bien des mystères...

Le défi mémoire à Cusco

Pour cette dernière étape, j'ai animé la même journée un atelier pour l'équipe de l'Alliance Française en matinée et une conférence pour le grand public en soirée. Au total, ça représentait une cinquantaine de personnes (une quinzaine en atelier et une trentaine en conférence). Et le lendemain, la dernière du spectacle "Raro, Raro" :

L'équipe de l'Alliance Française de Cusco

Un futur magicien péruvien

Et sur cette dernière trilogie en espagnol, j'ai plutôt été à l'aise : c'est d'ailleurs incroyable de voir les progrès qu'on peut obtenir en seulement un mois d'immersion. Que ce soit à l'écoute, la compréhension et l'expression, il n'y a rien de mieux ! Mon objectif après Cusco ? Maintenir mon niveau. Mais pas tout seul dans mon coin : l'idée est plutôt de favoriser un semblant d'immersion. On en reparle dans le Mémo'Camp !

C'est donc à Cusco que prend fin l'aventure de la Tournée de la Mémoire qui, sans jeu de mot, restera pour moi inoubliable. Si vous envisagez une visite du Pérou, Cusco est évidemment incontournable. Mais ne négligez pas l'autre version du pays, au nord, toute aussi attachante et étonnante par certains aspects. Je ne sais pas si je reviendrai ici un jour (le monde est tellement grand et il me reste de nombreux pays à découvrir), mais si l'occasion se représente, ça sera avec un grand plaisir. Merci à toutes les équipes des différentes Alliances Françaises au Pérou et particulièrement ici à Gaëlle pour son superbe accueil et l'organisation.

Ce reportage n'est pas tout à fait terminé : il me reste à vous rendre compte de mon voyage au Machu Picchu qui mérite à lui seul un article complet...

Arequipa, la ville blanche

Thu, 09 Jun 2022 17:42:00 +0200

Cathédrale de Arequipa - volcans Chachani et Misti

Certains l'appellent "la Rome de l'Amérique du Sud". Mais son vrai surnom, c'est la ville blanche. Pas si blanche que ça tant les maisons du centre sont colorées. Je dirais plutôt "lumineuse" : Arequipa est une vraie belle ville et, venant directement du nord, le contraste est saisissant. Perchée à plus de 2000 mètres, cernées par 3 volcans majeurs, elle a tout pour plaire.

Arequipa, visite guidée

De ce que j'ai pu comprendre, Arequipa fait un peu bande à part au Pérou. il m'a d'ailleurs été raconté que, souvent, les habitants qui voyagent se présentent volontiers à l'étranger comme "Arequipeños" avant de se présenter comme péruviens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne serais pas étonné. Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, c'est une ville où il fait bon vivre. En tout cas dans le centre.

Une ville blanche... plutôt colorée !

Elle doit son nom à la couleur de la pierre volcanique qui compose une grande partie des bâtiments : le sillar :

La cathédrale de Arequipa

La Plaza de Armas de Arequipa

Le soleil brille une très grande partie de l'année ici et c'est tout naturellement que vous trouvez des bâtiments recouverts de pigments bleus, rouges ou jaunes qui provoquent aussi l'effet "whaou" de Arequipa :

Arequipa, une ville colorée

Salvador Dali

Personnellement, je ne me lasse pas de déambuler dans ces rues qui invitent à la découverte. Ici et là des cours intérieures vous permettent de découvrir des boutiques artisanales, des lieux culturels, artistiques, comme cet étonnant arbre représentant Salvador Dali.

De Piura à Arequipa

Je suis arrivé à Arequipa un dimanche après-midi après avoir quitté Piura, dans le nord du Pérou. La distance entre ces deux villes est d'environ 2000 km. Mais cette distance se mesure aussi en perception : dès que vous survolez la région, vous en prenez plein la vue : ces montagnes, ces sommets enneigés, canyons... J'ai plutôt eu l'impression de changer de pays.

Du coup, pour un européen, Arequipa paraît plus familière : on y retrouve tous les codes des villes occidentales. D'un côté, ça fait du bien après les quelques premières semaines passées dans le désert péruvien, que j'ai beaucoup aimé, et de l'autre on ne peut s'empêcher de comparer avec ce qu'on connaît déjà. Disons que, sur une tournée nationale comme celle que j'ai entrepris, Arequipa me permet une pause bienvenue. Et un semblant de reconnection avec la France : partout, je dis bien partout, j'entends parler français. Jusque dans mon hôtel super sympa tenu par un français, Jean-Louis, installé là depuis de nombreuses années. Ils sont vraiment partout, les gaulois !

Terminé le sentiment d'insécurité du nord : ici, les habitants sont plutôt aisés. La police est un peu partout et ferme ici ou là des rues pour les rendre piétonnes.

Pourtant, dès qu'on s'éloigne de l'hyper centre, on retrouve un semblant du Pérou nordique. Notamment quand vous vous dirigez vers le marché couvert San Camilo. Il est très grand, très étendu, et vous retrouvez ce fourmillement de gens, d'échoppes en tout genre (1500 étals) déjà vues dans les autres villes, comme Chiclayo. A la différence près que ça me paraît bien moins labyrinthique. Autre détail, ce marché aurait a été construit selon les plans de Gustave Eiffel lui-même. Information que je n'ai pas pu vérifier, mais c'est vrai qu'il y a comme un air de déjà vu :

Marché couvert San Camilo

Dans ce coin, vous pourrez d'ailleurs déguster l'excellente "Queso Helado", qui n'a rien à voir avec le fromage. C'est une glace saveur coco, vanille et cannelle. A ne pas rater si vous faites partie de la secte des gourmands comme moi.

Du quartier Mirador au centre ville

Prenons un peu de hauteur, direction le "Mirador". De là vous attend une jolie vue panoramique sur la ville :

Vue sur le volcan Misti

Vue sur le volcan Pichu Pichu

Le quartier Mirador est le point de départ d'une jolie balade dans les rues anciennes d'Arequipa qui réserve de biens jolies surprises. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre et où on pourrait volontiers "s'enfermer". J'entends par là que c'est une ville où il y a tout ce qu'il faut. Les environs proposent également des randonnées que je n'ai pas eu la possibilité de découvrir. Dans tous les cas, le retour vers le centre ville est très agréable :

Vieilles rues de Arequipa

Couché de soleil, Arequipa

A un moment donné, je rencontre la rivière Chili qui m'offre un super panorama sur les volcans qui, à chaque fois, provoquent cet effet de "whaou" suggéré au début de cet article :

Vue sur Misti et la rivière Chili

Bien que plus petite que Lima, et bien moins peuplée avec à peu près 1 million d'habitants, Arequipa est la seconde ville du Pérou. Et force est de constater qu'elle est bien plus agréable. De par sa taille, mais aussi sa situation géographique, son dynamisme. Elle a vraiment tout d'une capitale moderne là où Lima est une mégalopole avec tous les travers classiques de ces villes émergentes. Si vous désirez vous installer au Pérou, que vous recherchez un certain confort de vie, pas d'hésitation : c'est à Arequipa que vous devez vous poser. Si vous recherchez un peu plus l'aventure, cette ville vous rappellera surtout l'Europe... Les tremblements de terre en plus.

Oui, car le Pérou est traversé par la Cordillère des Andes et repose sur une zone volcanique très sismique, la Ceinture de Feu. Je n'avais personnellement jamais vécu de tremblement de terre. Le second jour après mon arrivée, à l'hôtel, j'ai senti le sol trembler. Rien de bien impressionnant : on se serait cru dans un hôtel parisien au-dessus d'une ligne de métro. Quand le métro passe, ça tremble. C'était ce genre de sensation. Verdict : 4,2 sur l'échelle de Richter.

Deux jours après, toujours le matin, alors que je dormais encore, j'ai été réveillé par des secousses plus marquées. Pour que ça me réveille ? Il fallait que ça soit quand même d'une certaine intensité. Mon réflexe de touriste ? Prendre mon téléphone et filmer la scène alors que les gens sortaient à l'extérieur :

Ok, ça n'est pas super parlant sur la vidéo, mais la sensation c'est que le sol se dérobe sous vos pieds. Surtout, cette méchante impression que ça ne va pas s'arrêter. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment réveillé et demandé si je ne devais pas, moi aussi, sortir. Le problème, c'est que nous ne sommes pas familiers des tremblements de terre. Comment reconnaître son importance ? Dans tous les cas, c'était un gros : 7,2 sur l'échelle de Richter, mais compensé par un épicentre profond. Au final, pas de dégâts. Plus de peur que de mal et une première expérience pour moi. Pour mémoire, le dernier gros séisme évalué à 8,4 sur l'échelle de Richter, à Arequipa, remonte à 2001 et avait de gros dégâts.

Le couvent Santa Catalina

L'attraction principale d'Arequipa reste le magnifique couvent Santa Catalina. Situé en plein centre de la ville, il abrite une communauté de sœurs dominicaines. Construit en 1579, il s'étale sur plus de 20 000 m² ! Une petite ville dans la ville avec ses magnifiques rues colorées, ses jardins, ses cloîtres. Accessibles aux jeunes femmes issues de milieux aisés en priorité, les sœurs vivaient "dans le monde, mais pas avec le monde". Elles disposaient d'une chambre indépendante pour la plupart avec une cuisine extérieure. Elles ne sortaient jamais, ou presque, et le contact avec le monde extérieur se limitait à une visite par mois de la famille, à travers un parloir avec des barreaux, sur une une durée limitée d'une heure :

Le défi mémoire

Je devais faire 18 interventions. 3 par ville : une conférence, un atelier et un spectacle. Au final, sur Arequipa, juste deux interventions, l'atelier et le spectacle. Parlons du spectacle qui s'est joué dans un théâtre de la ville, situé sur la Plaza de Armas. Une capacité limitée d'environ 150 places. Spectacle gratuit, sans réservation. Le résultat ? De nombreuses personnes n'ont pu entrer ! Comme à Lima, j'ai joué devant une salle comble et un public conquis !

A Arequipa, j'étais chaperonné par Florian, le directeur de l'Alliance et Luis, responsable culturel. J'étais logé à l'hôtel Villa Elisa Boutique, très agréable, très chouette, tenu par le non moins excellent Jean-Louis :

Stand-up de magie

L'équipe de Arequipa

Hôtel Villa Elisa

Je termine par une anecdote. Arequipa est entourée de 3 volcans : Chachani, Misti et Pichu Pichu. Du haut de la terrasse d'un bar de la Plaza de Armas (voir image du début de l'article), on voit deux volcans. J'ai demandé à plusieurs locaux de me confirmer le nom de ces volcans et la réponse était : Pichu Pichu et Misti. On ne peut confondre le volcan Misti avec un autre. Au détour d'une conversation avec Florian, le directeur, il me dit : non, celui-là n'est pas Pichu Pichu, mais Chachani. S'en est suivi une série de discussions entre Luis et Florian, les deux restant sur leur position respective. Qui dit vrai ? Au final, sur l'image d'illustration de cet article, vous voyez Chachani et Misti. Malgré ce que différents locaux m'ont affirmé ! J'ai trouvé l'info cocasse, suffisamment en tout cas pour vous la partager. Fin de l'aventure à Arequipa, je repars avec de belles images, de beaux souvenirs, une première expérience sismique. En route pour la dernière étape : Cusco !

Piura, la ville à la chaleur éternelle

Sat, 28 May 2022 01:23:00 +0200

Barque de pêcheurs, du côté de Paita.

Piura ? On n'y va pas par hasard. C'est pourtant une ville d'environ 500 000 habitants. Située au nord du Pérou, elle est littéralement située au beau milieu du désert. A l'ouest, l'océan Pacifique et le second port national, Paita. A l'est, la Cordillère des Andes et la forêt Amazonienne. Il y fait chaud toute l'année, d'où son surnom. Pourtant, c'est dans cette ville que se situe une des plus jolies et pittoresques Alliances Françaises. Avec une équipe qui se bouge pour faire rayonner la culture de notre cher pays...

Bienvenue dans le désert de Piura

Je quitte Chiclayo par le même transport qui m'a emmené : l'autocar. Déjà, la route de Trujillo à Chiclayo m'avait parue bien désertique. Là, c'est la même, mais plus encore :

Comprenez qu'à ce rythme là, on a vite fait de s'endormir. Mon voisin s'est endormi. Moi non : en fait, ce désert m'a subjugué. C'est rigolo de voyager au milieu de rien. Sauf qu'à un moment, coup de théâtre : le car s'arrête. Et mon voisin, soudainement réveillé, se lève et descend. Seul. Là, comme ça au milieu de nulle part. Et le car repart. Laissant là le jeune homme. Dans le désert. En fait, je crois que c'est à ce moment là que j'ai eu un bug. Plus tard, j'ai demandé des explications : on m'a raconté qu'en fait, dans le désert, il y avait des gens qui habitaient là. Et que certaines personnes descendaient pour rejoindre le "village". J'aurais bien aimé voir ça.

Piura

Nous arrivons donc à Piura. Et mon contact direct s'appelle Gustavo. J'arrive à l'hôtel "Sainte-Marie". Un hôtel où, le matin, entre 7h et 8h, on frappe à votre porte vous déposer un petit déjeuner. Au début, ça surprend, surtout quand vous êtes sous la douche. Les jours d'après, vous êtes éduqué : vous savez que vous devez être prêt à 7h pour une livraison entre 7 et 8h. Et le petit déj, ici, c'est : omelette, jus de fruit, petit pain et café sucré. Personnellement, je pratique le jeûne intermittent et rapidement j'ai eu droit à mon café sucré (que je demandais non sucré, mais j'ai abandonné : je pense que le café était préparé en grande carafe pour tout le monde).

Mais voilà Gustavo, un jeune péruvien d'une vingtaine d'années en charge de la culture. Très sympa, il m'emmène à l'Alliance, juste dans la rue parallèle, à 2 minutes. Et là, je découvre un très bel endroit :

Alliance Française de Piura

Avec son joli patio

Et sa salle de spectacle

Sinon, Piura n’est pas une "belle ville". Mais c’est peut-être pour ça que les gens sont si accueillants. Que ce soit à l’hôtel ou tout le personnel de l’Alliance, on sent l’envie de partager, faire profiter, s’amuser même. Il y règne une ambiance joyeuse, décontractée et optimiste. Je me rends d’ailleurs compte qu’à ce stade, après de nombreux voyages partout dans le monde, c’est plus ça qui m’attire : les rencontres, les histoires de vie. Par exemple : qu’est-ce qui pousse un français à venir s’enterrer dans le désert de Piura ?

Lionel est le directeur. Il est arrivé ici il y a quelques mois, avec sa compagne, Judith, rennaise elle aussi. Lionel est au Pérou depuis de nombreuses années. Il organise des événements musicaux. Puis, l’opportunité de diriger l’Alliance de Piura s’est présentée et il a accepté. Sacré défi que de promouvoir la culture française dans un endroit où la priorité semble quand même de subvenir à certains besoins de base. Et pourtant : ça bouge à Piura. Je retrouve l’ambiance de Chiclayo. Des lieux branchés, qui tranchent avec le quotidien. Non, décidément, Piura n’est pas une belle ville, mais c’est une ville à vivre.

La vie à Piura

La culture Inca est vaste : si elle trouve son centre à Cusco, elle s’étend de la Colombie jusqu’au Chili. Pourtant, par ici, pas vraiment de traces historiques. Ce n’est pas ici que vous en prendrez plein la vue.

Gustavo me propose cependant la visite d’une huaca, pas très loin de Piura, à Narihuala, juste à côté d’un village artisanal.

Le voyage, rien que le voyage, quoique rapide, vaut le détour. On prend ce qu’on appelle ici un « collectivo» : en fait un co-voiturage sans rendez-vous, sorte de taxi qui attend d’être rempli avant de partir. Une fois partis, nous arrivons à Catacaos, le village artisanal, pour attraper un tuk-tuk. Il y en a beaucoup dans cette région et ça me rappelle l’Asie. Et c’est en tuk-tuk que nous nous rendons dans un « village » construit à même le sable, dans le désert, où le tuk-tuk s’enlise plusieurs fois… Mais sans jamais céder. Nous arrivons ici :

Narihuala

Ce que vous voyez là est une autre réalité du Pérou : plus pauvre, plus sommaire. Et au milieu de tout ça, la fameuse huaca. Oubliez les photos de Trujillo : ça n’a rien de comparable et je me dis que les archéologues sont forts. Là ou un non initié ne verrait qu’une colline, ils ont découvert cet ancien temple. Gustavo a travaillé un certain temps ici et donc devient mon guide. Et il me présente ce lieu qui a, jadis, été probablement riche et important. On y retrouve des céramiques, une vie organisée autour probablement d’un seigneur, un savoir-faire. Ce qu’il y a de curieux avec le Pérou, c’est ce paradoxe : celui d’un pays riche d’une histoire millénaire, prestigieuse, et pourtant ça reste un pays « émergent » :

Sous une église, la huaca de Narihuala

Fresque près de la huaca de Narihuala

La visite terminée, nous nous dirigeons vers Catacaos pour visiter la cathédrale Saint Jean-Baptiste, flâner dans la rue artisanale et déjeuner. J’y retrouve une rue commerçante comme j’en ai vu partout dans le monde, avec ses échoppes « made in Peru ». Trop tôt pour moi pour ramener des souvenirs. Et à propos de souvenir, Gustavo m’a trouvé un morceau de céramique authentique dans la huaca, qui vaut tous les trésors du monde !

Paita

A une heure de là, le port de Paita est le second plus important du Pérou. C’est dans cette région que les péruviens de Piura profitent des plages du Pacifique. C’est parti pour une journée de périple avec Gustavo et Lucia, mes deux accompagnateurs du jour.

Un car nous emmène directement dans la partie haute, dite « moderne » de Paita. De là, nous empruntons un tuk-tuk pour nous rendre dans la partie basse. Je découvre une ville portuaire très différente de nos ports en France. Ici, beaucoup de bateaux de pêcheurs indépendants et une activité tournée vers un tourisme original : à la rencontre des pélicans et des éléphants de mer.

Nous embarquons donc sur une barque que nous privatisons. Direction le large et, 15 minutes plus tard, les éléphants sont là, en communauté :

La balade est vraiment sympa. De retour sur la terre ferme, et après avoir déjeuné, nous partons découvrir une plage bien connue de Lucia : Yacila. Sa famille y vit et elle-même est en train d’y construire une maison ! Là encore le voyage vaut le détour. En fait, depuis le début, je me dis qu’aucun conducteur ici ne pourrait conserver son permis de conduire : en taxi ils roulent à une vitesse folle et ne respectent qu’un code, c’est celui du klaxon. Les tuk-tuk passent partout, même quand ça n’est pas possible. Et là, nous embarquons dans un « mini-bus » où, je ne sais comment, nous réussissons à monter à 11. Pour vous situer, le mini-bus a la taille d’un monospace. De l’extérieur, ça paraît impossible d’y rentrer tout ce monde. Et pourtant… On emprunte des « routes » qui ressemblent plus à des chemins. On traverse des villages. Et nous arrivons à Yacila :

Plage de Yacila

Petite anecdote : la ville à l’éternelle chaleur est particulièrement fraîche ce jour là. On en profite pour rendre visite à l’oncle et la tante de Lucia. Nous sommes accueillis par Tyson, un chiot bien en forme qui s’amuse à bouffer le bas de mon pantalon. Je crois qu’il m’a tout de suite adopté. Sur place, je découvre ce fruit qui a un goût sucré, du guaba :

Nous prenons congés pour nous diriger vers la plage. C’est très tranquille très sympa !

La tournée à Piura

Dans toutes les villes du nord, de Trujillo à Piura, j’ai rapidement été pris en charge par l’équipe de l’Alliance. Ici, outre l’excellent Gustavo, c’est avec Lionel et Judith que j’ai passé le plus de temps. Comme pour Trujillo et Chiclayo, ils ont été d’une disponibilité totale. Moi qui, d’habitude, voyage seul et me débrouille seul, là j’avoue avoir découvert les joies d’une vie sociale à l’étranger. C’est pas mal aussi.

Et même si j’ai pu découvrir des endroits classes où on mange bien, celui qui reste à mon avis le plus sympa reste leur repère à deux pas de mon hôtel : un bar snack tout simple, populaire où on peut causer en buvant un verre et mangeant un morceau. J’ai adoré ces moments où, rapidement, on a sympathisé.

Une conférence dans une école/collège/lycée Montessori

Ma première intervention s’est faite dans une école Montessori. Enfin, Montessori de nom, car ça n’est pas vraiment ce qu’on pourrait appeler une école Montessori. Ici, il y a 800 élèves du primaire au lycée. Un lieu plutôt réservé aux gens qui ont les moyens. Et j’ai une heure pour partager avec des lycéens, quelques notions de mémoire.

Expérience sympa, public agréable et participatif : la difficulté ici est d’adapter ma conférence à ce public. Je m’en sors pas trop mal et ça me permet encore de progresser dans la maîtrise de la langue.

Conférence à l'école Montessori

Atelier pour l'Alliance

Un atelier pour le personnel de l’Alliance

Puis vient le temps de l’atelier. Cette fois, je dois adapter la durée : 2h00 au lieu de 3. C’est un pari où, sur la dernière étape, je suis carrément à la bourre : imaginez expliquer l’art de la mnémotechnique en 7 minutes au lieu de 1h ? Un peu frustrant, mais l’essentiel est là et je suis surtout content de constater que je suis de plus en plus à l’aise en espagnol, malgré encore des lacunes lexicales. Mais j’arrive à me détacher de la langue pour me focaliser sur le fond, et ça c’est plutôt bon signe. Le public est réactif et ça aide.

Le spectacle "Raro, raro"

Après Lima, j’ai droit ici à une vraie salle de spectacle. Ou du moins, les conditions de base d’une salle de spectacle : une scène, un éclairage, une régie, une loge, des gradins. Et dans ces conditions là, vous savez que la moitié du succès est acquis. C’est d’ailleurs une constante : si vous voulez que votre événement se passe bien, respectez ces deux règles simples : « être bien vu et bien entendu » :

Au final, la salle de 130 places est complète. Le public présent. Beau succès donc, j’y rencontre d’ailleurs un jeune magicien, Hannibal (son vrai prénom), prometteur, avec qui j’aurai l’occasion d’échanger le lendemain pour lui donner quelques conseils et idées pour se développer.

C’est à Piura que se termine la « Tournée du nord ». Et, même si ça n’est pas la région la plus jolie du Pérou, ça reste néanmoins pour moi une séquence très chaleureuse, très agréable, où les équipes se sont faites un malin plaisir de se challenger pour me permettre de passer des moments inoubliables. Plus que les lieux, je retiens surtout les contacts, les échanges, les rencontres. Le mode de vie Péruvien. J’espère leur avoir apporté autant. Merci à Lionel, Judith, Gustavo, Lucia et tous les autres. En espérant vous revoir ici où là, un jour. La suite de l’aventure me conduit ensuite dans le sud du pays, à Arequipa.

Chiclayo, la ville de l'amitié

Wed, 25 May 2022 01:55:00 +0200

Collier de la culture Sipán - Musée des Tombes Royales Sipán, Lambayeque

Rien que le voyage en bus de Trujillo à Chiclayo vaut le détour. Une sorte de Route 66 péruvienne relativement déserte. Et parfois, des villages. Plus vous allez vers le nord et plus vous vous approchez du désert. Après Trujillo, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Si ce n'est que Chiclayo porte le surnom de "ville de l'amitié". Et ça me fait penser à tout ce qu'on dit sur les villes françaises, où personne n'a envie d'aller : "tu verras, les gens sont sympas". Une façon comme une autre pour rassurer ? Je vais être totalement franc : Chiclayo n'est pas la ville de l'amitié : c'est en vérité toute la région du nord qui l'est. Chiclayo ? Pour moi, une ville branchée.

Chiclayo et les 9 muses

"On sait toujours ce qu'on perd, pas ce qu'on retrouve". C'est un peu le sentiment que j'ai quand je quitte l'équipe de Trujillo. Il y a comme une rivalité (saine) entre ces deux villes : c'est un peu à qui propose la meilleure nourriture, qui est la plus sympa etc. Et pourtant, sur cette route qui me paraît complètement hors du temps, j'ai l'impression de faire un voyage vers le passé. Les années 80. Ou même 70. Je m'attends à voir surgir à un moment donné la 504 break familiale qui nous emmenait chaque année mes 5 frères et soeurs et moi en Auvergne, au mois d'août. Je n'ai pas vu de 504 break, mais plutôt ça :

Sur la route de Chiclayo : Guadalupe

Sur la route de Chiclayo

Le désert, avec par moments des habitations. Qui paraissent quand même loin de tout. Guadalupe, par exemple, c'est quand même une petite ville de plus de 40 000 habitants. Et a priori une seule route. Pratique pour celles et ceux qui ont horreur du GPS : c'est tout droit ! Au bout de 4h00, j'arrive à destination et je suis accueilli en personne par la directrice de l'Alliance Française de Chiclayo : Laurence.

Une ville branchée

Si vous recherchez des repères européens, oubliez tout de suite. On est plutôt dans une ambiance de joyeux bordel ici. Il y a du bruit, des klaxons, des voitures partout. Laurence m'emmène à l'hôtel Casa Patrones, plutôt classe, vraiment. L'Alliance est à 5 minutes à pied, c'est parfait. Et le centre, avec l'inévitable Plaza de Armas aussi. Bien situé, c'est super :

L'Alliance Française de Chiclayo

La Plaza de Armas et sa Cathédrale

Le temps de m'installer et Laurence me récupère à l'hôtel pour une visite de la ville. Personnellement, ce qui m'attire aujourd'hui, c'est plutôt la "réalité". Je veux dire par là que voyager à 10 000 km de chez moi pour me retrouver dans un lieu similaire n'a que peu d'intérêt. Avec le nombre de voyages, on devient un peu exigeant. Non pas que je sois blasé, mais c'est vrai que je ne parcours pas le monde pour faire mes achats chez H&M. Chiclayo n'est pas une "belle ville". C'est une ville par contre qui paraît plutôt jeune, là où Trujillo m'a paru plus "adulte". C'est une ville qui bouge, animée. Je la trouve branchée par certains aspects dans le style des gens. Leur façon d'être. Les soirées me paraissent aussi plus vivantes : on sort à Chiclayo, on fait du sport et on tente des lieux différents. J'aime beaucoup :

Volley-Ball dans un quartier de Chiclayo

Lieu de restauration en plein air

Sur les traces de Mnemosyne

Caliope, muse de l'éloquence

Mais le plus étonnant pour le mnémoniste que je suis ? Un lieu qui s'appelle "El Paseo de Las Musas". Et là je vous le donne dans le mille, je me retrouve nez à nez avec des sculptures et pas n'importe lesquelles : les 9 muses.

Et alors me direz-vous ? Bon, si vous ne comprenez pas c'est que vous n'avez sans doute pas lu l'intégralité des articles de ce site (et personne ne vous en voudra) et notamment celui sur les origines de la mémoire. En deux mots, juste parce que c'est vous : Mnemosyne a eu une aventure avec Zeus, le dieu des dieux et a donné naissance aux 9 muses. Oui, la mère de ces charmantes créatures n'est autre que la déesse de la mémoire !

Alors je passe l'intérêt de proposer à la population de Chiclayo tout un parcours lié à la mythologie grecque dans un pays déjà bien riche d'une culture toute aussi passionnante sinon plus, il n'empêche que pour moi c'est un signe : c'est la ville de la mémoire ! C'est fou car je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Et ça l'est d'autant plus qu'on se demande bien ce que ces statues viennent faire à cet endroit. Sans doute qu'elles m'attendaient ?

Allez, je ne peux m'empêcher de partager avec vous cette autre curieuse anecdote : juste en face des premières sculptures, une sorte de café/glacier : "El Mapache Frio". Mapache ? C'est un raton-laveur. Et le héros du spectacle "Raro, Raro" est justement un raton-laveur !

Avouez que retrouver dans un même endroit deux indices en lien direct avec mes interventions sur la mémoire et le spectacle de magie est improbable. C'est un peu la magie de la vie ;) .

Le Seigneur de Sipán

L'intérêt de Chiclayo se situe à quelques kilomètres, dans la ville de Lambayeque, qui accueille deux musées intéressants :

Le Musée Archéologique de Brunning
Le Musée des Tombes Royales de Sipán

Le Musée de Brunning

Inauguré dans les années 60, il permet de retrouver tout le travail de recherche de l'archéologue Allemand Hans Henrich Brunning. Il présente les 48 années de recherches sur les cultures préhispanique, notamment Lambayeque, Moche, Chavin, Vicus et Inca. Certaines pièces ont plus de 10 000 ans :

Céramiques, Musée de Brunning

Quipu, Musée de Brunning

Cérémonie, Musée de Brunning

Musée sympa avec notamment des photos super intéressantes du début du 20ème siècle qui montre un Pérou plutôt moderne et bien entretenu.

Le Musée des Tombes Royales de Sipán

On passe là dans une autre dimension, notamment au niveau scénographie. En 1987, deux archéologues péruviens, Walter Alva et Luis Chero Zurité découvre une tombe qui pourrait être comparée à celle de Toutankhamon, version Pérou : la tombe du Seigneur Sipán. A Huaca Rajada, le Seigneur Sipán, de la civilisation Moche, faisait parti des plus puissants du Pérou. Enterré avec deux hommes, deux femmes et un chien, la tombe comporte également de nombreux ornements et autres bijoux :

La Tombe du Seigneur Sipán

Les explications : cliquez pour afficher en grand

Cette tombe, qui daterait du 3ème siècle apr.J-C, nous permet de mesurer le niveau, déjà, de maîtrise artisanale :

Bijou Sipán

Céramiques Sipán

Un très bel espace qui fait vraiment honneur à cette civilisation pré-Incas et qui personnellement m'a bluffé. Si vous passez par Chiclayo, ne ratez pas ce musée surtout.

Les interventions

3 interventions sont prévus à Chiclayo : une conférence grand public, un atelier pour le personnel et le spectacle de magie. L'occasion une fois de plus, de perfectionner mon espagnol avec, toujours, la bienveillance du public !

Clairement, je suis plus à l'aise : je comprends mieux ce qu'on me dit ou demande et je cherche moins mes mots. Surtout, il y a de moins en moins de pression car j'apprends à chaque intervention. Là où ça m'est apparu plus difficile, c'est pendant la conférence. J'ai l'habitude présenter une conférence très dynamique en français. Interactive, décalée, magique. Là, c'est un peu comme si je redémarre de 0. Même si le vocable m'est plus familier, grâce aux interventions précédentes, il n'empêche que associer le rythme habituel n'est absolument pas évident. Mais ça le fait, les gens comprennent, posent des questions et tout se passe très bien.

Pour terminer, le spectacle "Raro, raro", qui m'apparaît être une vraie récréation : moins technique, plus visuel, je suis moins enfermé et je peux toujours me permettre un peu ce que je veux. La difficulté cependant à Chiclayo, c'est que ça se passe dans un centre commercial ! Ce qui sous-entend une acoustique moindre, une visibilité moindre et dans tous les cas une plus grande difficulté pour maintenir l'attention. Heureusement que j'ai justement beaucoup d'expériences dans ce type de lieu. Car durant de très nombreuses années, nous avons produit et présenté avec mon ami Vincent Gaillard une exposition magique qui se jouait dans les centres commerciaux : Magi'Malice ! Au final le spectacle est un succès avec plus de 100 personnes :

L'équipe de Chiclayo

Magie en centre commercial

Pour conclure : une troisième étape qui m'entraîne dans une région méconnue du Pérou, super sympa, chaleureuse et très attachante. Le public est présent, l'ambiance est à tout moment agréable. J'ai l'occasion d'échanger tour à tour avec une femme de ménage passionnée par la France, une coiffeuse qui tente de me vendre toutes les prestations qui vont de la coupe en passant par la barbe, les massages, les soins du visages tout en posant des tas de questions. D'excellents moments avec toute l'équipe, notamment Laurence, Karina, Yulissa et tous les autres ainsi que Chan et Esteve qui se reconnaîtront. Merci Chiclayo !! Prochaine étape : Piura !

Trujillo, la ville au printemps éternel

Fri, 20 May 2022 02:42:00 +0200

La Cathédrale de Trujillo

Cap vers le nord du Pérou pour une série de 3 interventions dans cette région. Et pour commencer : Trujillo, ville importante de 1 million d'habitants, surnommée "la ville au printemps éternel". Après Lima, il me tarde de découvrir une version plus authentique du Pérou. Je ne suis pas déçu.

La ville de Trujillo

Toujours aussi bien accueilli par l'équipe de l'Alliance Française, représentée ici par Laura, Ana Rita et Téo pour ne citer qu'eux, je découvre une ville plutôt "basse". Cela s'explique par une région sismique : il vaut mieux ne pas construire trop haut. Il y a de beaux bâtiments et d'autres, plus nombreux, qui auraient bien besoin d'un coup de rafraîchissement :

Dans les rues de Trujillo

La Plaza de Armas est plutôt très jolie et bien entretenue. On y retrouve la Cathédrale, au début de l'article et la Mairie :

La Mairie de Trujillo

L'Alliance Française se trouve à deux pas, dans une rue parallèle. Je découvre d'autres bâtiments, tente de percevoir l'ambiance. Beaucoup de voitures, notamment des taxis : il y en a partout, tout le temps. Je ne pense pas me tromper en affirmant qu'une des activités principales du Pérou, c'est chauffeur de taxi. C'est de toute façon le seul vrai transport motorisé : il n'y a pas de métro, pas vraiment de bus sinon des "collectivos" pour sortir de la ville. Le taxi, c'est super pratique et facile à trouver.

Une ville populaire, près du Pacifique

Difficile de caractériser Trujillo. D'un côté il y a ce centre ville, pas très grand, avec sa rue piétonne et tous ses commerces, moderne, et au-delà une ville qui semble moins organisée. Et un peu plus loin, un quartier plus riche qui éloigne les personnes qui ont de l'argent du centre ville. Au final, le centre historique reste plutôt populaire.

Même si en journée ça grouille de voitures, de klaxons et autres, le soir les restaurants sont gentiments remplis. Mais je n'ai pas eu l'impression que les soirées étaient vraiment animées. Je ne sais pas si c'est parce que justement les gens qui sortent ne sont plus vraiment dans le centre ou tout simplement parce que la population ne sort pas. A ce propos, le public me paraît un peu plus ancien que les autres villes que je serai amené à visiter : Chiclayo et Piura.

Plus à l'ouest, la station balnéaire Huanchaco est réputée pour son spot de surf. Endroit très agréable, accueillant, chaleureux où vous pourrez déguster de délicieux ceviches et profiter de la vue sur le Pacifique :

Huanchaco

Impossible pour moi de parler de Trujillo sans évoquer cette crêperie tenue par un toulousain et où Laura a la bonne et gentille idée de m'emmener : la Crêperia Amélie, en référence probablement à Amélie Poulain. Sur place, le décor sobre mais évocateur de ce que pourrait être la France dans l'imaginaire collectif, avec en prime des pistes musicales bien de chez nous.

Le gérant, installé au Pérou depuis plusieurs années, propose de vraies galettes au blé noir et de vraies crêpes de froment, et ça fait bien plaisir. Surtout qu'à un moment donné je l'ai mis au défi de me faire une crêpe "beurre-sucre", test ô combien important pour un breton qui souhaite juger de la qualité d'une crêperie !

Le test est passé haut la main : le gérant, qui crée aussi donc les crêpes, m'a avoué après coup avoir eu un petit coup de pression, mais il s'en est remarquablement bien sorti !

Si vous êtes de passage à Trujillo, ne manquez pas ce lieu qui vous rappellera notre beau pays et plus précisément la Bretagne.

D'ailleurs, à propos de Bretagne, à Lima une enseigne qui s'appelle "Besos Frances" cartonne en vendant des crêpes et ça marche ! Les recettes sont assez étonnantes. J'en ai goûté une au Nutella avec, à l'intérieur des morceaux de fraises ! Pas facile à manger quand on prend à emporter, mais pas mal du tout. Reste que la pâte est assez "industrielle", mais pourquoi pas...

J'ai personnellement trouvé cette ville agréable : j'ai pu marcher et m'y perdre un peu. Mais au final, l'intérêt de Trujillo n'est peut-être pas la ville elle-même mais les trésors qu'elle cache...

L'incroyable histoire pré-Incas

C'est à Trujillo que je découvre toute l'histoire pré-Incas. De chez nous, en France, nous avons en tête que cette partie du monde se limite aux Incas, Mayas et autres Aztèques. Mais dans les faits, la civilisation Inca est très récente. C'est vrai, ils ont d'une certaine façon fait la différence et imposé une culture forte, structurée. Mais dans la continuité d'autres cultures toutes aussi intéressantes et étonnantes : la culture Moche et la culture Chimú.

La Huaca de la Luna y del Sol

A quelques minutes seulement du centre ville, on peut découvrir et visiter ce qu'on appelle ici les "huacas", qu'on pourrait traduire par "monuments sacrés". Elles portent le doux nom de "Huaca del Sol" et "Huaca de la Luna". Une seule de ces deux huacas peut se visiter, la Huaca de la Luna. Construites à base d'adobe, une sorte d'argile, elles ont une forme de pyramide et ont été érigées par la culture Moche :

La Huaca del Sol, à Trujillo

Distantes d'environ 500 mètres, elles étaient séparée par des habitations. La Huaca de la Luna, qu'on peut visiter, était a priori un lieu de culte et, sans doute, la Huaca del Sol un lieu plus administratif. Dans la première, on peut y retrouver des fresques mythologiques et autres allusions au dieu Ai-Apaec :

On situe la construction de ces édifices entre 100 et 700 apr. J.-C. C'est-à-dire durant toute l'existence de la culture Moche qui a ensuite laissé sa place à la culture Chimú, qu'on retrouve à Chan-Chan.

Chan-Chan

A l'ouest de Trujillo, près de la station balnéaire de Huanchaco, le site archéologique de Chan-Chan. Après les Huacas, me voici plongé dans une toute autre ambiance, sur un site d'environ 20 km². Ce qui n'est pas rien pour l'époque. C'est ici que la civilisation Chimú a connu son essor, de 1000 à 1470 environ, donc juste avant l'ère Inca. Chan-Chan était sa capitale et comptait jusqu'à 30 000 habitants.

La cité de Chan-Chan était constituée de 10 palais ou citadelles, de temples et autres espaces comme les habitations. J'ai eu l'occasion de visiter un de ces palais en partie restauré et j'avoue que c'est très étonnant. Déjà l'entrée avec ce couloir qui donne l'impression de pénétrer dans un labyrinthe :

Le palais restauré de Chan-Chan

Une entrée style labyrinthe

La place centrale du palais

Imaginez des murs de 14 mètres de haut avec une seule entrée : autant dire que pénétrer dans l'enceinte d'un palais était juste impossible sans être repéré. Quand vous entrez, justement, vous avez accès à une place centrale, très grande, destinée principalement aux célébrations religieuses. Les palais abritaient les rois Chimús et autres personnalités importantes. Ainsi que des réserves de nourriture, des tombes, des reliefs : vraiment somptueux :

Reliefs à Chan-Chan

Ruelles à Chan-Chan

Il n'est pas prévu ici de vous faire un cours sur la civilisation Chimú ou Moche, mais prenez le temps de vous intéresser aux ancêtres des Incas. Personnellement, j'ignorais totalement toute cette partie historique et pourtant elle est juste fascinante. Des musées juste à côté exposent des céramiques et autres vestiges retrouvés par les archéologues et le niveau de finition laisse songeur. En tout cas, ça me permet de mieux appréhender le voyage final, à Cusco et le Machu Picchu.

Les interventions mémoire et magie !

Je termine cet article en partageant avec vous mon expérience professionnelle. Trujillo était donc ma seconde destination. Au programme :

Un atelier pour le personnel de l'Alliance Française
Une conférence... Quelque part !
Un spectacle

L'atelier mémoire

3h00 pour parler de la mémoire, c'est court. Mais en espagnol, à Lima, c'était plus difficile car compliqué d'entrer dans les détails. Tout ce que je sais expliquer précisément en français est plus difficile en espagnol. A Lima, j'ai donc eu l'impression de survoler pour me contenter de ce que je savais/pouvais expliquer. A Trujillo, j'étais un peu plus à l'aise. L'atelier m'a semblé plus consistant, même si encore loin du résultat attendu. Plus fluide en tout cas. Mais s'exprimer dans une langue étrangère reste un défi que je vous recommande si vous voulez progresser à vitesse grand V. En tout cas, à la fin, tout s'est bien passé et l'équipe a vraiment été top et aidante :

L'équipe de l'Alliance Française de Trujillo

L'atelier surprise

Séquence photo après le spectacle

A mon arrivée, il a été question d'animer à Trujillo une conférence sur la mémoire collective, en lien avec un fait historique douloureux du pays appelé "Sentier lumineux". Au final, l'Alliance a préféré réorienter l'intervention sur un sujet plus léger dans un Country Club assez huppé de la ville. J'ai proposé un mixte entre magie et mémoire. 50 personnes environ, mélangeant enfants et adultes ont assisté à cette rencontre. Assez compliquée à gérer pour moi car beaucoup d'enfants qui auraient probablement préféré un spectacle de magie (prévu le lendemain au passage à l'Alliance). Bref, un résultat mitigé pour ma part, que j'ai mal anticipé mais qui s'est pas trop mal passé... Malgré toujours ce manque d'aisance en espagnol. Mais qui me permet à chaque fois de progresser !

Le spectacle magique

Seconde édition du spectacle ressuscité "Raro, raro". Et j'y prends beaucoup de plaisir. Étonnant de voir comment les automatismes reviennent, même en espagnol, 13 ans après la dernière représentation en France. Avec l'avantage cette fois que mon espagnol n'a pas besoin d'être trop parfait. Parce qu'au contraire, ça participe au show de parler un peu bizarrement. Mais ça me permet aussi de progresser dans un contexte différent, avec un style différent et un champ lexical différent.

En tout cas le public s'amuse et moi aussi. Et c'est bien le principal ;) .

Pour terminer : un grand merci à l'Alliance Française et plus précisément ici à l'équipe de Trujillo. Votre accueil, votre sympathie, votre bienveillance et votre engagement font vraiment honneur à cet organisme que je ne connaissais pas et que je découvre avec beaucoup de plaisir et de surprises. J'espère à une prochaine fois quelque part dans le monde... Ou tout simplement au Pérou ! Prochain épisode : Chiclayo !

Lima, capitale du Pérou

Wed, 11 May 2022 02:28:00 +0200

En arrivant à Lima, capitale du Pérou.

Première étape de la tournée de la mémoire, Lima est la capitale bien connue du Pérou. Et, avec ses 9 millions d'habitants, elle ressemble de prime abord à toutes ces grandes villes en plein essor, avec tous les contrastes que ça impose. Mais ça, c'est juste une première impression.

Plus je voyage et plus je constate cette uniformisation des capitales mondiales : entre les MacDo, KFC ou encore Starbucks, les centres commerciaux et les inévitables H&M et autres marques bien connues, difficile d'être dépaysé. Évidemment, l'état des routes, la circulation, les bâtiments sont différents de ce que nous connaissons par chez nous. Et nous rappellent que nous ne sommes pas en Europe. Mais pas loin quand même.

Lima, une ville contrastée

De Miraflorès à Barranco en passant par le centre historique de Lima

Comme beaucoup de capitales de pays émergents, Lima propose différentes facettes : des quartiers huppés et d'autres plutôt pauvres. En bon privilégié européen, j'ai résidé dans un quartier riche, Miraflores, près de la mer. Dans cette zone, qui n'est pas le centre ville, on peut tout à fait y vivre sans avoir à en sortir. On y trouve absolument de tout : des activités sportives, un très grand centre commercial à ciel ouvert, Larcomar, des tas de restaurants, des parcs :

Miraflores, vue sur le Pacifique

Miraflores, centre commercial Larcomar

Plus bucolique, artistique, le quartier de Barranco. Là aussi, un quartier très agréable, plutôt réservé, créé et aménagé pour une population aisée, bobo. Par moment je me suis cru à Montmartre. Sans doute l'endroit le plus sympa de Lima où il fait bon flâner... Mais dérangeant quand on sait qu'à quelques kilomètres de là, des gens vivent dans des bidonvilles.

Barranco

Et justement, en allant vers le centre ville, on retrouve une ville moins "safe". Des bâtiments mal entretenus pour la plupart. Une circulation très dense. Beaucoup de monde. Mais aussi de beaux monuments, notamment sur la Plaza de Armas :

La Cathérale de Lima

Le Palais du gouvernement péruvien

Du centre ville, au loin, on aperçoit une montagne avec plein de maisons colorées :

Vue sur les bidonvilles de Lima

Ce sont justement les bidonvilles. Et c'est là tout le contraste de Lima : d'un côté une ville plutôt moderne, avec des infrastructures, des hôtels sympas, des restaurants hauts de gamme, des surfeurs, des voitures partout. De l'autre, une vraie misère dont il faut savoir faire abstraction.

Passer 4 jours à Lima n'est pas suffisant pour s'en faire une bonne idée. Il existe bien évidemment des tas de quartiers intéressants, différents, plus révélateurs de la ville que je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de voir. Ce qui est sûr, c'est que Lima est une ville dynamique, connectée, vraiment à jour en terme de nouvelles technologies avec un vrai potentiel.

Une découverte inattendue : la gastronomie péruvienne

Ce qui distingue cependant Lima et le Pérou du reste du monde, et ça pourrait vous surprendre, c'est la qualité de ce qu'on y mange. Quelque soit le restaurant où j'ai pu me poser, du plus cher au moins cher, je me suis à chaque fois régalé. Bon, à Lima, il faut savoir sortir des classiques pizzas ou autres burgers. Mais si vous vous intéressez un tant soit peu aux plats locaux, vous apprécierez les ceviches : un plat composé de poissons marinés dans du citron ou autre marinade acide. Vraiment délicieux. Vous pourriez aussi succomber au Lomo Soltado, un filet de bœuf coupé en lamelles, sauté avec des oignons rouges, des poivrons, des tomates et servi avec du riz, des tomates.

Il y a d'autres spécialités, mais sur Lima je retiens leur grande maîtrise d'une cuisine plus "traditionnelle" : le poisson évidemment, mais aussi l'os à moëlle et autres plats du monde :

Subtile mélange d'épices, recherche du goût, plaisir de manger : on retrouve d'une certaine façon le savoir-vivre à la française. Les restaurants sont souvent pleins, les gens plutôt joyeux, le service impeccable. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette facette surprenante du Pérou. En bon français, j'ai souvent été déçu par la cuisine étrangère, et là c'est tout l'inverse !

Première étape de la "Tournée de la Mémoire"

Lima a surtout été pour moi l'occasion de faire la connaissance de l'Alliance Française. Un organisme que je ne connaissais pas vraiment avant 2020. Dont le rôle est de faire rayonner la francophonie partout dans le monde à travers plus de 800 antennes dans le monde. De ce que j'ai compris, l'Alliance Française de Lima est la plus importante de toute.

Je suis accueilli dans un très bel établissement, remarquablement bien entretenu et doté d'un très joli théâtre où j'y présente deux ateliers de 3h00 sur la mémoire et un spectacle de magie de 1h00, l'ensemble en espagnol, une première pour moi :

Le théâtre de l'Alliance

L'atelier "Educando La Memoria"

Le spectacle "Raro, raro"

Justement, parlons de ce défi de présenter cette série d'interventions en espagnol. Ceux qui me connaissent me savent plutôt très joueur. J'aime les challenges et quand l'ancien directeur de l'Alliance Française au Pérou, mon ami Nicolas Mezzalira, m'a suggéré l'idée, j'ai tout de suite accepté.

Apprendre une langue grâce au contexte

Apprendre une langue demande de la motivation, de la persévérance, de la régularité. Souvenez-vous lorsque vous étiez enfant : sans complexe, vous prononciez des mots ou du charabia. Parfois, on vous comprenait, parfois non. On vous corrigeait. Vous corrigiez ou entendiez la correction. Bref, vous étiez en contexte, familial, scolaire, amical et de toute façon contraint à maîtriser le langage.

Et c'est bien de cette façon que vous pouvez progresser à vitesse grand V. Pour ma part, j'ai, il y a deux ans, pris quelques heures de cours en espagnol. J'avais déjà pratiqué au collège et au lycée, comme d'autres. Mais c'était il y a 30 ans. Et, même si cette langue reste très accessible pour nous français, c'est une chose d'être initié et autre chose que de devoir s'exprimer et discourir autour d'un sujet aussi technique que la mémoire.

2 erreurs à éviter

J'ai fait deux erreurs. La première, c'est de penser que rédiger l'intégralité de ma conférence et de mon atelier, puis m'enregistrer, m'écouter et lire l'intervention suffirait. La vérité, c'est que le jour J, ce cadre n'existe plus vraiment : parce qu'en face, le public interagit, pose des questions. Et là, vous vous confrontez à un champ lexical défaillant qui vous empêche de vous exprimer correctement.

La seconde erreur, c'est de penser que maîtriser le sens général de l'intervention suffirait : après, il ne s'agirait que de l'exprimer en espagnol, même s'il me manque du vocabulaire. Cela non plus ne marche pas. Car quand on est habitué à dire un contenu depuis si longtemps dans une langue maternelle, il n'est pas évident de se contenter d'une version moins pointue. Et c'est pourtant ce que j'ai dû me résoudre à faire pour au moins les deux premiers ateliers. Comme un enfant, je me suis lancé, j'ai parfois "baragouiné", on m'a repris et j'ai pris conscience de toutes mes lacunes :

du vocabulaire souvent "basique"
de la conjugaison
des expressions

Ceci étant, c'est bien comme ça que j'ai rapidement progressé. A l'heure où j'écris ces lignes, j'ai déjà présenté 9 interventions et je deviens évidemment de plus en plus à l'aise. Et là où c'est le plus flagrant, c'est qu'à deux reprises rien qu'aujourd'hui je me suis retrouvé à discuter pour de vrai avec deux péruviennes dans deux contextes différents. Et, de façon relativement fluide, j'ai pu soutenir ces conversations.

L'enseignement de tout ça est simple : si vous voulez apprendre une langue rapidement, créez un contexte dans lequel vous vous engagez à parler la langue qui vous intéresse. Un projet, une passion. Et lancez-vous. J'en suis à la moitié du parcours et j'ai bon espoir de rentrer en France, sinon bilingue, au moins avec un très bon niveau d'espagnol que je prendrais plaisir à pratiquer ailleurs qu'au Pérou.

Lima était la première étape. La suite, se passe à Trujillo, au nord du pays...

Budapest, une ville d'histoire... et de mémoire

Tue, 13 Jun 2017 09:00:00 +0200

Vue sur la partie Pest de Budapest

C'est pour une intervention sur place que je me suis rendu en Hongrie. On confond souvent Budapest avec Bucarest (Roumanie). Ou la Hongrie avec la Bulgarie. Ou un peu tout ça à la fois. Le fait est que ces pays d'Europe Centrale, ou de l'Est sont souvent des joyaux d'architecture, emplis d'histoire. Budapest n'est-elle pas considérée comme "la perle du Danube" ?

Parlons du Danube justement : le second fleuve le plus grand d'Europe après la Volga. Il prend sa source en Allemagne, dans la forêt noire. Traverse 10 pays. Il sépare Budapest en deux. Un fleuve magnifique, enjambé par des ponts emblématiques comme le Chain Bridge, tout premier pont permanent reliant Buda à Pest dès 1849. Oui parce que Budapest, en fait, c'est la fusion de 2 villes et d'un bourg : Buda, la partie verte, vallonnée (certains diront montagneuse mais n'exagérons rien), familiale, et Pest où se regroupent les endroits branchés, le centre ville économique, la vie étudiante. Un endroit toujours vert mais plus minéral. Un petit bourg, Obuda, rejoint ces deux villes en 1873 pour former Budapest, l'actuelle capitale de la Hongrie.

Un peu d'histoire Hongroise

L'Europe en 1092

CC BY-SA 3.0, source

Lourd passé que celui de la Hongrie. C'est au tout début des années 1000 que le premier Roi de Hongrie se fait couronner. Il s'appelle Istvan, il est catholique et c'est à partir de ce moment que le royaume de Hongrie se développe.

Cette région de l'Europe est le théâtre de nombreuses invasions : les Tatares au 13ème siècle, puis les Turcs au 16ème. Une occupation qui perdurera jusqu'à la fin du 17ème siècle avec l'arrivée des Habsbourg au pouvoir.

En 1867, l'Autriche et la Hongrie se réunissent pour former l'Autriche-Hongrie sous l'autorité de François Joseph Ier qui sera dès lors roi de Hongrie et empereur d'Autriche. Cet état durera jusqu'en 1918, date cruciale pour comprendre la Hongrie actuelle.

Du Traité de Versailles au Traité de Trianon

A la fin de la Première Guerre Mondiale, l'Allemagne, battue, tombe sous le coup du Traité de Versailles. Un des articles fondamentaux, le 231 désigne l'Allemagne et ses alliés (dont l'Autriche Hongrie) seuls responsables des dommages de la guerre. L'Allemagne est ainsi amputée de 15 % de son territoire et de 10 % de sa population au profit de pays voisins (France, Danemark, Belgique etc). C'est aussi la fin de l'Empire Austro-Hongrois et la séparation des deux états. Le 16 novembre, la République Hongroise est proclamée.

Un pays amputé des 2/3 de son territoire !

Suite au traité de Trianon, la Hongrie perd les 2/3 de son territoire

Par Spiridon Ion Cepleanu (Travail personnel) [CC BY-SA 3.0 (source)], via Wikimedia Commons

En 1920 le traité de Trianon a pour conséquence de faire passer 3,3 millions de Hongrois sous domination étrangère : Yougoslvavie, Tchécoslovaquie et Roumanie. La Hongrie passe d'une superficie de de 325 000 km² à 93 000 km². Et perd au passage :

Son accès à la mer (l'actuelle Croatie)
Ses mines d'or
Ses mines d'argent
Ses mines de cuivre
Ses mines de sel
De nombreuses usines
60% de ses forêts

Sans rentrer dans les détails (vous retrouverez l'histoire de la Hongrie sur Wikipedia), l'actuelle Hongrie est donc un pays riche d'un lourd passé où des tas de conflits, guerres et occupations l'ont complètement façonné. Aussi bien visuellement que culturellement. Si, en 2017, une ville comme Budapest est typiquement européenne, on peut ressentir ici où là quelques rancœurs de ce démantèlement qui a fait d'un territoire influent, riche, un petit pays où des tas de Hongrois se trouvent dispersés dans des régions limitrophes. Ainsi, un pourcentage non négligeable d'habitants slovaques et roumains se disent être d'abord hongrois.

Quelques jours à Budapest

J'ai cette chance incroyable de voyager pour enseigner ma passion pour l'art de la mémoire partout dans le monde. Et ça tombe bien car le voyage favorise votre mémoire. C'était cette fois à Budapest que je ne connaissais absolument pas. On a toujours tendance à vouloir voyager loin et "au soleil" pour se dépayser. On oublie qu'à 2h00 d'avion de Paris, des pays comme la Hongrie restent des destinations à privilégier. Pour plusieurs raisons :

ce sont des pays chargés d'histoire : vous avez largement de quoi vous occuper
on y mange bien
on y boit bien (ils produisent des vins)
c'est moins cher qu'en France
et vous vous sentez un peu comme chez vous.

C'est vrai : pour un français, c'est plutôt facile de s'acclimater à Budapest. Une ville plutôt verte, zen et franchement en avance au niveau "nouvelles technologies". Par exemple, dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai réservé un taxi très simplement : vous vous rendez au guichet. Vous annoncez (en anglais, même approximatif) votre destination et là on vous donne un numéro de taxi. Qui arrive quelques secondes plus tard vous récupérer. Et vous n'avez plusrien à faire : les infos du voyage ont été transmises directement au chauffeur qui vous emmène à votre hôtel.

Une visite à pied s'impose

Personnellement, quand je veux découvrir une ville, je fais tout à pied (ou presque). Ou du moins je voyage d'un quartier à l'autre en métro, tram ou autre et de là je rayonne à pied. A Budapest, c'est assez facile : vous avez d'un côté Buda, plutôt résidentiel avec le Palais, le Bastion des Pêcheurs etc et de l'autre côté du Danube la partie Pest avec les administrations, les lieux branchés, des tas de monuments comme le Parlement Hongrois. J'ai ainsi, en 4h00 environ, pu faire une première boucle du centre ville et découvrir des endroits très sympa.

Parcs, bains, monuments, musées : il y en a pour tous les goûts !

En général, ce qu'il ne faut pas rater à Budapest, ce sont les bains : des sources thermales naturelles pour faire trempette même en hiver (car certains bains sont en extérieur). J'avais tout prévu : slip de bain, serviette... et j'ai dû renoncer car pour bien faire il faudrait y passer un minimum de temps. Et, très honnêtement, il y avait un peu trop de monde De mon point de vue, ça faisait un piège à touriste et j'ai préféré passer du temps à faire d'autres choses. Après tout, je suis breton : je vais tremper mes pieds quand je veux !sur ma côte ! :)

J'ai donc démarré par une visite, celle de l'île Marguerite : un endroit vraiment sympa, réservé aux promeneurs. Certains vont même jusqu'à se baigner dans le Danube ! Puis je suis remonté vers la Place des Héros et le Parc Varosliget. Il y a là un château qui fait penser aux histoires des contes de Grimm. Un plan d'eau qui, semble-t-il, l'hiver venu, se transforme en patinoire naturelle géante.

Toujours dans cette zone, l'avenue Andrassy : un peu les Champs-Elysées Hongrois. Une avenue avec ses bijouteries, ses bars et restaurants tendances, ses grands arbres. Très sympa.

Vous préférez grimper ? Alors Buda est pour vous. Au bout de Chain Bridge, vous vous retrouvez face au château. Et là, deux solutions : vous prenez votre courage à deux pieds et montez les quelques centaines de marches pour vous y rendre (ce que j'ai fait). Ou vous faites la queue pour emprunter le funiculaire. Dans tous les cas, vous serez récompensé. De là-haut vous profiterez d'une vie splendide sur le Danube et la ville (partie Pest). En continuant un peu vous pourrez au choix : atteindre le Bastion des Pêcheurs et l'église Matthias ou à l'opposé repartir pour d'autres escaliers afin de découvrir la Statue de la Liberté Hongroise. Là aussi, vous aurez une superbe vue sur la ville et le fleuve.

Ce que j'ai aimé à Budapest

J'ai bien aimé l'esprit plutôt zen de la ville. Et ces vieux trams sortis de nulle part : top ! Le métro est très bien aussi. On circule facilement partout en ville. L'architecture de certains monuments est magnifique. Ainsi, le Parlement, mais aussi le Château du Parc de Varosliget.

J'ai gouté le goulash : une soupe avec plein de trucs dedans : du mouton, du boeuf, des épices. Pas mal. La plupart des restaurants que j'ai fait étaient aussi très sympa. Un bar, le 360, sur l'avenue Andrassy, est carrément sur les toits : très tendance. L'île Marguerite est un petit havre de paix où des gens font du sport, s'amusent, chantent, dansent : très agréable et j'aurais dû amener un pique-nique et m'y poser.

Dernier truc : Budapest est clairement une ville d'expatriés. On y entend toutes les langues et c'est très plaisant. J'y ai même retrouvé deux amis français partis s'installer là-bas ! Et petite cerise sur le gâteau : il n'y a aucun décalage horaire avec la France.

Ce que j'ai moins aimé

En tant que visiteur, étranger, il y a des trucs qui m'ont quand même pas mal dérangé. Pour commencer, les chauffeurs de taxi. Ils ne sont ni aimables, ni sympas. Je ne sais pas si c'est le cas avec la population hongroise. Mais clairement, en tant que touriste, j'ai plutôt eu l'impression d'être une vache à lait. On vous prend, on vous charge, vous payez, merci et au revoir. Et encore : ils ne vous aime pas du tout si vous réglez par CB : "Cash is better" m'a même prévenu un des chauffeurs. Ils roulent comme des fous, se croient prioritaires partout : bref, je ne me suis pas senti particulièrement en sécurité dans ce mode de transport. J'ai presque envie de dire : si vous pouvez éviter de prendre le taxi, c'est pas plus mal.

Budapest est une ville de 2 millions d'habitants pour une population totale de 10 millions de hongrois. Autant dire que, sorti de la capitale, il n'y a pas grand chose à faire. La preuve : la plupart des expatriés font à peu près tout sur place. Et sortent finalement très peu de la ville. Il y a bien un grand lac pas très loin, à environ 1h30 de route, mais mis à part ce lieu, vous ressentez clairement les conséquences du démantèlement de 1920. Au bout de 3 ou 4 jours, j'ai juste eu l'impression d'en avoir fait le tour et qu'il était temps de rentrer.

Pour tout vous dire, je n'ai pas eu de coup de foudre pour Budapest. Comme ça a pu être le cas de villes comme Londres ou Edimbourg. En revanche, c'est une ville qui séduit, qui reste attachante. Rapidement, on s'y sent bien. Il manque juste cette notion d'accueil : je ne sais pas si les hongrois ont le sens de l'hospitalité. Dans les 3 restaurants où je me suis rendu, je n'ai pas senti de franche "camaraderie" à mon égard : quand ils comprennent qu'on ne parle pas leur langue, ils parlent anglais. Ce qui est bien. Mais souvent un anglais rapide, sans faire trop d'effort (c'est mon ressenti). J'ai souvent dû faire répéter (pourtant je comprends plutôt pas mal).

Bref, c'est une ville à visiter. Si possible à deux car, le soir tombé, tout est propice à une balade romantique : avis aux amoureux qui cherchent une destination pas très loin et très agréable. Je ne sais pas si j'y reviendrai, mais si c'est le cas, ça sera avec plaisir.

Une galerie photos pour terminer : cliquez sur les images pour les afficher en grand !

Goulash

Un vieux tram

La statue anonyme

L'église Saint Etienne

Château du Parc Varosliget

Fontaine sur l'île Marguerite

Le Parlement Hongrois

Château (ou Palais) de Buda

Eglise Matthias

Statue de la Liberté

Vue sur le Danube

Casablanca, la ville blanche

Thu, 22 May 2014 11:12:00 +0200

Casablanca, sur la côte ouest du Maroc

C'est pour animer deux conférences que je me suis rendu à Casablanca, au Maroc. J'avais déjà pu goûter au climat marocain l'année précédente, en avril 2013, à Marrakech, pour animer un atelier sur la mémoire.

Cette fois, c'est à la demande de Salwa Tahii Tahiri que je suis reparti, pour intervenir auprès des étudiants de la Haute Ecole Managériale et de l'Ecole Française des Affaires.

Je ne connaissais pas du tout Casablanca, la plus grande ville Marocaine et, accessoirement, la capitale économique du pays.

Pour tout vous dire, je n'avais pas trop aimé Marrakech - je n'ai d'ailleurs publié aucun billet sur cette destination. La raison, simple, était que dans la course folle de ces nouvelles villes à vouloir "émerger" à tout prix, on se retrouve dans des endroits surfaits, parsemés d'hôtels de luxe tels qu'on peut les voir partout. Et ce, au détriment d'une vraie culture, d'une identité propre. Marrakech, ce sont ces boulevards perpendiculaires, ces palaces, ces restaurants chics et chocs, ces parcs oà¹ s'entassent des milliers de personnes, ces villas... C'est aussi une médina vraiment chouette, un souk oà¹ j'ai adoré me perdre. Mais l'ensemble m'a laissé un goût de "too much". Bref, c'est avec curiosité que je me suis rendu à Casablanca.

Au premier abord, il s'agit bien évidemment d'une très grosse ville au bord de l'océan Atlantique oà¹ les voitures grouillent. Premier vrai sentiment déjà bien ressenti à Marrakech : nos amis marocains conduisent très dangereusement. Il est fréquent de constater des refus de priorité, des infractions au feux rouges. Les klaxons sont nécessaires et c'est parfois juste infernal. Vous ne pourrez pas non plus rater les "petits taxis" : ils sont rouges et semblent avoir la priorité sur tout le monde. :)

Beaucoup de voitures à Casablanca... et ses "petits taxis" !

La Mosquée Hassan II, au bord de l'eau

Depuis peu, un superbe tramway permet de circuler en ville. A l'image de tous ces trams qu'on croise un peu partout dans les grandes métropoles, celui de Casa est très réussi. Pour l'avoir utilisé, il est aussi super pratique et nul doute que la construction d'une seconde ligne et même, paraît-il, d'un téléphérique, va profondément transformer cette ville en plein essor.

Vue de la Mosquée : la nouvelle marina, à gauche, et juste à droite la vieille ville

En suivant la corniche, vous arrivez au Marocco Mall

Plein essor : c'est exactement ce qui caractérise Casablanca. A quelques encablures de l'immense Mosquée Hassan II, située en bord de mer, et dont le minaret est, paraît-il, le plus haut du monde, une nouvelle marina hyper luxueuse est en construction. De la Mosquée, vous pouvez apercevoir d'un côté ces nouvelles constructions et, de l'autre, des bâtiments plus anciens, ceux de la vieille ville. Sur la corniche, tout au bout, vous ne raterez pas le plus grand centre commercial d'Afrique : le Marocco Mall.

Marocco Mall

C'est un endroit étonnant, très luxueux, très grand avec trois particularités : la première, c'est cet espace dédié aux enfants. Une véritable fête foraine intérieure avec patinoire, auto-tamponneuses pour les grands et les petits, un bateau pirate à sensation, une sorte de train de la mine type Disney, des jeux vidéos. La seconde particularité, vous ne pourrez pas la rater ; un immense aquarium s'élève sur trois étages. Grandiose. Vous pouvez d'ailleurs visiter cet endroit moyennant quelques dirhams. Et puis il y a cet invraisemblable espace de luxe oà¹ sont regroupés tous les magasins très hauts de gamme : Vuitton etc. Quand on sait que le smic au Maroc est de 300 euros, on se demande qui a les moyens d'acheter. En fait, il n 'y a pas grand monde dans cette partie de la galerie marchande et il est plus que probables que de riches entrepreneurs locaux ou étrangers sont les seuls à pouvoir s'offrir les produits de ces grandes marques.

Parlons maintenant de la vieille ville. C'est un endroit populaire. Ce qui est curieux car par chez nous on a tendance à valoriser les vieux centres. Ici à Rennes, par exemple, le vieux centre, composé de maisons à colombages et pans de bois, est plutôt habité par des personnes aisées qui ont conservé l'architecture d'origine mais refait l'intérieur. Le prix des appartements en centre ville est d'ailleurs très élevé.

Une entrée de la vieille ville

Architecture de la vieille ville

J'ai personnellement beaucoup aimé cette partie de la ville. Des ruelles blanches, parfois labyrinthiques (j'adore), des personnes modestes qui se marient dans un restaurant salle des fêtes, un vendeur de beignets qui prépare ses pâtisseries dans des conditions plutôt sommaires (et même douteuses en référence à notre culture aseptisée). Un marché-souk qui s'étend sur plusieurs rues piétonnes (ou presque). Dans cette partie de la ville, en revanche, les articles proposés ne sont pas forcément artisanaux. Pour plus d'authenticité, le mieux c'est d'aller faire un tour dans le quartier de la cité Habous.

Ruelle de Habous

Vous prendrez plaisir à vous perdre dans les ruelles et déguster des beignets

Typique de la région, le quartier des Habous accueille notamment des tribunaux, des administrations.

L'endroit est très sympa, à la fois populaire et vivant. C'est dans ce quartier que vous irez faire vos achats : des tas d'artisans vous proposent leurs créations. Et il y a aussi toute la partie culinaire : bouchers, poissonniers, épiciers et même la meilleure pâtisserie locale (à ce qu'on m'a dit), la pâtisserie Bennis.

C'est là que je me suis ravitaillé en "cornes de gazelle", ces gâteaux à la pâte d'amande que je grignote au moment où je publie ces lignes.

La cité Habous

Habous

Vue sur le tribunal

Vers les artisans

Si vous avez déjà voyagé en Afrique, que ce soit dans les pays du Maghreb ou plus au sud, au Sénégal par exemple, vous avez peut-être subit cette pression et même cette agressivité des vendeurs d'échoppes. Au Sénégal, par exemple, je me souviens qu'à la sortie du Lac Rose un vendeur m'avait carrément tiré jusque dans sa boutique. C'est très désagréable. Au Maroc, la politique commerciale protège les touristes. On ne vous embêtera pas. Ou pas longtemps et ça ne sera jamais méchant. J'ai beaucoup apprécié.

Casablanca est une ville atypique que j'ai vraiment apprécié. Si vous en avez l'occasion, faites-vous héberger par des habitants qui seront ravis de partager avec vous les meilleurs coins. J'étais pour ma part logé chez une famille qui possède une très grande maison avec jardin et même piscine. C'est là que j'ai pu goûter aux plats locaux : couscous évidemment, mais au petit déjeuner l'inévitable rghaïf, une sorte de galette salée délicieuse. Vous pourrez aussi vous laisser tenter par une soupe qui s'apparente plus à de la bouillie, avec du lait et de la semoule : la hssoua : excellent !

Un aperçu de l'environnement où je logeais

Les fameux rghaifs

Pour vous rendre à Casablanca, la compagnie la plus intéressante et qui assure un excellent rapport qualité prix est la Royale Air Maroc. C'est la deuxième fois que je voyage avec eux et ils sont très bien. Pour ma part, je compte y retourner et cette fois visiter Agadir, Essaouira etc... Ils feront l'objet de prochains articles !